Maladies de l’olivier : les signes à comparer sur vos photos avant de traiter

Des taches rondes sur les feuilles orientent vers l’œil de paon ; un dépôt noir évoque plutôt la fumagine ; une branche qui sèche brutalement demande un examen plus approfondi. Pour reconnaître les maladies de l’olivier sur des photos, observez surtout la forme des lésions, leur emplacement et leur répartition. Une image aide à s’orienter, mais ne suffit pas toujours à établir un diagnostic.

Repérer le symptôme dominant avant de chercher une maladie

Commencez par regarder l’arbre entier. Le problème touche-t-il quelques feuilles anciennes, une seule branche ou toute la couronne ? Notez ensuite les événements récents : pluie prolongée, gel, rempotage, taille ou modification de l’arrosage. Ces indices permettent d’éviter de confondre une infection avec un accident de culture.

Pour documenter le problème, prenez une vue générale, une photographie de la branche atteinte et un gros plan net du symptôme, avec les deux faces des feuilles. Placez une règle près des taches sans masquer leurs contours. Photographiez aussi une partie saine pour faciliter la comparaison.

Feuilles tachées ou noires : deux problèmes bien différents

L’œil de paon forme des taches dans la feuille

L’œil de paon, également appelé cycloconium, provoque des taches circulaires généralement brunes, parfois bordées d’un halo jaune. Elles mesurent couramment 2 à 10 millimètres. Les feuilles peuvent jaunir puis tomber, ce qui dégarnit progressivement certains rameaux. Toutes les taches ne présentent cependant pas un dessin parfaitement concentrique.

L’humidité prolongée favorise cette maladie fongique, particulièrement au printemps et en automne. Des températures de 15 à 20 °C sont favorables à son développement lorsque les feuilles restent humides. Sur une photographie, cherchez plusieurs lésions comparables plutôt qu’une seule marque isolée : une brûlure ou une blessure peut aussi laisser une tache brune.

La fumagine se dépose à la surface

La fumagine ressemble à de la suie sur les feuilles et les petits rameaux. En frottant doucement une petite zone avec un chiffon humide, une partie du dépôt peut se détacher. Ce champignon se développe sur le miellat, une substance sucrée produite notamment par les cochenilles. Recherchez des petites coques brunes fixées aux rameaux et sous les feuilles.

Le principal levier consiste ici à remonter la chaîne du problème : insectes, puis miellat, puis dépôt noir. Nettoyer seulement le feuillage revient à effacer un voyant sans corriger la panne. Photographier les rameaux voisins de la feuille noire peut ainsi être plus utile qu’un gros plan spectaculaire du dépôt : c’est souvent là que se trouve sa cause.

Branches sèches, galles et olives pourries : les signes à prendre au sérieux

Un dessèchement rapide n’identifie pas à lui seul la verticilliose

La verticilliose, due à Verticillium dahliae, peut provoquer le flétrissement puis le dessèchement d’une partie de l’arbre. Le champignon pénètre par les racines et perturbe la circulation de la sève. Il peut survivre plus de dix ans dans le sol, ce qui complique durablement la gestion d’un terrain contaminé.

Une branche sèche ne prouve pourtant pas sa présence : racines asphyxiées, sécheresse ou blessure peuvent produire un aspect proche. Il n’existe pas de traitement curatif simple à pulvériser sur le feuillage. En cas de dépérissement rapide, faites examiner l’arbre et envisagez une analyse. Une suspicion de Xylella fastidiosa nécessite de contacter le service régional de protection des végétaux ; aucune photographie ne permet de confirmer cette bactérie.

Les galles se distinguent d’un chancre ou d’une carie

La tuberculose de l’olivier, associée à la bactérie Pseudomonas savastanoi, produit des galles ligneuses et bosselées sur les rameaux ou les branches. Les blessures, notamment après taille ou gel, constituent des portes d’entrée. Un chancre désigne plutôt une zone d’écorce lésée ou nécrosée : ce terme ne permet pas, à lui seul, d’identifier le responsable.

La carie du bois correspond à une dégradation interne par des champignons lignivores. Une cavité, du bois friable ou une grosse branche fragilisée justifient une évaluation mécanique par un professionnel. L’enjeu dépasse alors la santé végétale : il faut aussi apprécier le risque de rupture.

Les olives atteintes d’anthracnose brunissent et se dépriment

L’anthracnose, aussi appelée lèpre de l’olivier, entraîne des lésions brunes, souvent déprimées, puis une pourriture des fruits. Par temps humide, un dépôt orangé ou rosé peut apparaître. Certaines olives tombent ; d’autres se dessèchent et restent sur l’arbre. À l’inverse, une piqûre accompagnée d’une galerie dans le fruit oriente davantage vers la mouche de l’olivier.

Écarter les ravageurs et les erreurs de culture

Un feuillage jaune n’appelle pas automatiquement un fongicide. Sur un olivier en pot, vérifiez d’abord les trous d’évacuation, l’eau stagnante dans la soucoupe et l’humidité en profondeur. Une motte humide en permanence peut asphyxier les racines ; une motte complètement desséchée peut aussi provoquer chute des feuilles et flétrissement.

Une carence se manifeste plutôt par une décoloration organisée du feuillage que par des lésions nettes. Un rempotage récent, un manque de lumière ou un changement brutal d’exposition peuvent également expliquer un affaiblissement. Évitez d’apporter de l’engrais à un arbre dont les racines fonctionnent mal.

• Feuilles découpées en bordure : recherchez un ravageur comme l’otiorhynque, plutôt qu’une maladie foliaire.
• Amas blancs cotonneux près des pousses : examinez la présence de psylles et d’autres insectes avant de traiter.
• Olives piquées ou véreuses : vérifiez la piste de la mouche ; les périodes d’activité varient selon le climat.
• Fleurs ou jeunes fruits endommagés : la teigne fait partie des causes possibles, à confirmer par observation.

Agir sans multiplier les traitements inutiles

La première intervention consiste à corriger les conditions favorables au problème. Arrosez selon l’humidité réelle du sol, améliorez l’évacuation de l’eau et aérez raisonnablement la couronne. Une taille sévère n’est pas un remède universel : elle crée de nouvelles blessures et peut affaiblir davantage l’olivier.

1. Ramassez les feuilles et fruits atteints ; évacuez-les selon les consignes locales, sans brûlage systématique.
2. Taillez par temps sec lorsque c’est nécessaire et désinfectez les outils, notamment à l’alcool à 70°, entre les arbres.
3. Pour une lésion localisée nécessitant une taille sanitaire, une marge d’au moins 20 centimètres de bois apparemment sain peut être recommandée selon le diagnostic ; elle ne garantit pas l’élimination d’une infection vasculaire.
4. Surveillez ensuite l’apparition de nouvelles lésions, en reprenant des photos sous le même angle.

La bouillie bordelaise et les autres traitements cupriques ont surtout un rôle préventif contre certaines maladies : ils ne réparent pas les tissus atteints. Utilisez uniquement un produit autorisé pour l’usage concerné, en respectant son étiquette. Des séries automatiques de 3 à 4 traitements espacés de 15 jours ne conviennent pas à toutes les situations.

Les dilutions parfois proposées de savon noir à 5 % ou de purin de prêle à 10 % ne constituent pas davantage une prescription universelle. La formulation, la sensibilité du feuillage et la cible comptent. Contre les ravageurs, privilégiez une méthode adaptée et autorisée ; l’argile forme une barrière préventive dans certains usages, mais ne soigne pas une maladie installée. Si le dépérissement progresse malgré la correction de l’arrosage, faites confirmer le diagnostic avant toute nouvelle application.